ГАЗА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ
текст: ЮЛИЯ ГОЛОСИЙ

Вы когда-нибудь видели глаза фотографа, который слил всю пленку на голожаберников и кораллы, а на роскошных акул не осталось ни единого кадра?! О, такое нужно снимать...
Это буря! Это цунами на палубе! Обладатели цифровых девайсов тихо ухмыляются в усы и пеленают боксы в мохнатые полотенца. И это не удивительно. Дайв-гид объявил, что следующее погружение - акулий детский сад Anga Faru. И у нас билеты на лучшие места. Падаем, течение легко подхватывает и несет к небольшой лагуне, наши места - на верхушке тилы (так мальдивцы называют коралловый риф, который так и не дорос до поверхности). Крепкая веревка ограждает зрительный зал и помогает удержаться на месте. Прозрачная вода, течением несет какие-то мелкие частицы, тела зрителей распластаны в толще воды (интересно, чем держатся фотографы, если в руках у них камера?).

Главные действующие лица уже здесь: дюжина акулят кружит в лагуне, две взрослые мамаши-воспитательницы караулят выше. Все под контролем. На заднем плане стая молодых барракуд занимается групповой акробатикой. Нахальный и очень упорный попугай в метре от меня гребет изо всех сил против течения, проплывает полтора метра, облегченно выдыхает и его снова сносит на прежнее место. Он вскидывается и опять изо всех сил гребет. На время мое внимание приковано к настойчивым и абсолютно бесполезным попыткам попугая. Философские размышления, в которые повергла меня эта рыбина, прерваны тяжелым холодным взглядом черного блестящего глаза. Животное внутри напряглось - серый хищник на расстоянии вытянутой руки! Глаза большой акулы, стеклянные и неподвижные, совсем без эмоций. Оглядели равнодушно. К счастью, я как объект для акулы не интересна. Под занавес появились новые актеры - тройка джек-фишей, которые неосмотрительно заплыли в лагуну в надежде поохотиться. Короткая и стремительная драка - показательные ученья для акулят. И снова методичное патрулирование лагуны.

Фотограф без фотоаппарата под водой - это стихийное бедствие. Ему нечем заняться, он не привык просто получать удовольствие от погружения, ему нужно действие. Поэтому носится он, как тунец, вокруг группы, и резвится, как молодой дельфин. Спасение - небольшая черепаха, с которой можно поиграть на остановке безопасности... Да и та скрывается от чрез-мерного внимания.

К слову, общение с фотографами и на суше - занятие интереснейшее. Очень мне нравятся красивые портреты жуков и ящериц, но наблюдать за процессом съемки мне нравится во сто крат больше! Мастер успевает углядеть свою юркую модель, выхватить нужный объектив из патронташа, сложиться (или вытянуться) в нужную позу. А потом с портрета на тебя смотрит огромный глаз существа, которое в реальной жизни несопоставимо меньше.

Фотоохота на острове 800x300 метров - дело специфическое. Начинается она еще в воздухе. Да, именно в воздухе. Перелет с острова-аэропорта близ Мале на королевский остров (Royal Island, Baa Atoll) на воздушном такси занимает чуть больше получаса. В хорошую погоду из иллюминатора гидросамолета видны до горизонта разбросанные в воде острова-блюдца, острова-джунгли, острова-отели, острова-пляжи, острова-дерев-ни. Попадаются миниатюрные кусочки суши, на которых и прилечь негде. Или раскинувшие щупальца мостков к домам на сваях, как морские звезды. И имена их на мальдивском языке диве-хи звучат непривычно, но от этого еще более пленительно. Сравните: Ройял и Хорубадху... Второй вариант обещает приключения и открытия. А Ройял - это как-то слишком уж традиционно.

Поднимая брызги, такси приводняется у деревянной платформы, на которой мы все вряд ли поместимся, не говоря уже о багаже (как потом оказалось, наш багаж весь и не влез, сумки со снаряжением летели в следующем самолете). Босоногий пилот в форменной белой рубахе и шортах выскакивает на платформу, помогает всем пассажирам выбраться из салона. Потом на лодке - на остров-отель, где встречают улыбкой и холодным коктейлем. А потом были голодные глаза лобстеров, которые живут в закрытом искусственном мирке бассейна. И жующие вокруг за столиками постояльцы отеля изредка подкармливают их едой со своих тарелок, поэтому ручные морские раки выползают из нор и укрытий не только в сумерках, но и днем, и шевелят усами над бортиком бассейна на радость детишкам.

Да, здесь есть возможность заснять рифовых рыб и лобстеров, поднеся камеру близко к воде, а потом показывать дома «подводные» фотографии...
Но это суррогат. Настоящие рифовые обитатели во все своей красе вылезают ночью из укрытий. И для этого нужно закинуть снаряжение на борт дони, забраться туда самому, взять фонарь и промчать минут пятнадцать от дайв-центра. Dhigali Giri. Полночный экспресс, на котором проплываешь мимо ветвистых кораллов, цветастых актиний, спящих черепах, суетящихся крылаток, застывших рыб-скорпионов, чьих-то светящихся глаз... Красных глаз, которые блестят в темном тоннеле рифа. Прозрачные креветки-инопланетяне с глазками-бусинами на тонких ниточках. И множество морских звезд. У нашей группы творческая лихорадка.

После ночного дайва мы приходим к берегу одновременно с рыбацкой лодкой. На причале в ящиках в свете фонаря блестят мокрые бока Джеков и барракуд. Рыбы и кокосы - естественное достояние островов, все остальное - завозится, чтобы порадовать разомлевшего туриста. А разомлеть удается. Удачно в этом помогает SPA. Жаль, не в состоянии была даже заглянуть в зеркало после часа аромомассажа. Взгляд, наверное, был блуждающий. А какой еще может быть взгляд после того, как с ног до головы пропитали маслом и размяли маленькие сильные руки тайской девушки? Эта хрупкая девушка потом заботливо поддерживала мое расслабленно шатающееся тело, довела до кресла на веранде и оставила в компании фонтана и чашки зеленого чая. Полтора часа - мой личный рекорд в поглощении единственной чашки чая! Говорят, глаза мои на ужине искрились и блестели неземным интригующим светом.

На Мальдивах входишь в природный ритм, максимально используя солнечный день. Солнце встает и садится очень быстро, можно буквально отследить его движение. После захода бреду вдоль берега по колено в воде, каждый шаг откликается искрами и переливами светляков. Хорошо и спокойно. Краем глаза замечаю движение в воде, змея?! Нет, оказывается, меня сопровождает большая белая мурена. Вместе гуляем дальше. Мимо защищенных кустами от любопытного взгляда деревянных веранд, мимо одиноких шезлонгов, мимо огромного и подсвеченного со всех сторон разросшегося баньяна на местном культовом холме... до самого края острова, где территория президентского номера и проникнуть на нее можно либо через домик, либо со стороны моря. Похоже, кто-то из предков у меня был пиратом или разбойником. Во всяком случае, бороться с искушением залезть на эту закрытую территорию мне пришлось не долго. Наградой стали пара часов раскинувшись на низком восточном диване с кучей подушек, яркие звезды - сияющие глаза глубокого неба, шелест листвы и плеск волн. И ни души. Повторить свой романтический поход на следующий день мне не удалось - номер заселили, должно быть, президенты...

14 февраля - день всех влюбленных, на острове все украшено сердцами и валентинками, чтобы порадовать европейского туриста. На мой взгляд - перебор, начинает тошнить от этого приторного розового и красного. Спасение в одном - скрыться. Насколько это возможно на маленьком острове. От надутых сердец, от радостной толпы, от песен в караоке-баре. Никому не навязываю свое мнение, по-английски сбегаю с праздничного ужина на свидание с теплым океаном.

Последний вечер на этом острове. Понимаю, что за неделю на Мальдивах наладонник, в который перед отъездом записала пять книг - средство от скуки, доставала лишь на пятнадцать минут, да и то не каждый день. Чтобы зарядить и чтобы слить с компьютера логбук после погружений, полюбоваться на профиль и лаконично записать «вода - +27°С, видимость - 25 метров, течение, погода»... Читать книгу - такая мысль даже не посещала. Пьянящий воздух вытеснил все заботы, хлопоты, опасения и переживания. И скуку.

Сидя на берегу, перебираю в голове события прошедшей недели. Первый день. Пятнадцать минут на скоростной лодке от острова-аэропорта - и мы на острове-отеле с символичным названием «Парадайз» (Paradise Island). По деревянным мосткам, выбеленным солнцем и влажным воздухом, над снующими рыбинами выходим на берег. Цветущие кусты, ласковая тень, свежий воздух, шепот волн - наверное, так и выглядят райские кущи... Маленький домик на двоих на извилистой отельной улочке - временное пристанище. Уютная веранда, две ступеньки, короткая дорожка из фигурных плиток, двадцать метров сквозь кусты и пальмы - и ты на пляже. С нашей стороны острова открывается вид на лагуну, на пришвартованные лодки, на дайв-центр. (Любопытно, на втором острове нас поселили снова в номере 120, это какая-то мистика.) Итак, первым делом закинуть на дно сумки все теплые вещи, затем на пляж окунуться в заветные воды Индийского океана, после - со снаряжением в дайв-центр познакомиться, отметиться, собраться.

В голландском дайв-центре «Делфис» (Delphis), что на райском острове, правила достаточно жесткие: сказано, сбор в девять, значит сбор в девять... Все опоздавшие могут искать себе развлечения на острове, т.к. дони долго ждать не будет и уйдет в море. Об этом нам радостно сообщила очень активная москвичка Юля, которая уже год работает на Мальдивах дайв-гидом и инструктором и которая очень рада с нами не только понырять, но и посидеть вечерком в баре, обсудить все новости из России и все местные события. (На королевском острове в дайв-центре все той же сети «Делфис» с нами нырял серьезный Кирилл с веселыми глазами.) Чек-дайв на домашнем рифе. Первое понимание, что я в Индийском океане!

Наутро грузим снаряжение на дони, 25 минут ходу к восточной оконечности Северного Мале-атолла, и в воду. Первое серьезное погружение. Н. P. Reef - это именно то место, где можно испытать всю гамму удовольствий от мальдивских течений. Здесь нужно максимально быстро упасть глубже пятнадцати-двадцати метров, иначе стремительные потоки унесут за риф и дальше. Постоянное сильное течение в канале между островами с музыкальными названиями Химафуши и Гирифуши огибает три гигантские коралловые образования и приносит еду джек-фишам и тунцам, и не только им. Стаи рыб, раскрыв пасти, встречают течение, и в глазах рябит от такого количества сверкающей в лучах солнца чешуи. А еще, борясь с течением, можно попутно разглядывать многоцветье мягких кораллов (интересно, что же тут было до Эль-Ниньо?! Даже не представляю). Но одновременно поправлять сдираемый течением оголовник маски, таращиться на рыб, изучать кораллы и прогребать изо всех сил к краю рифа очень сложно. Неземная легкость настигает, когда, заворачиваешь за угол, и поток воды подхватывает и бережно несет мимо оборотной стороны рифа, где уже не так много рыб, но по-прежнему много кораллов. Вот теперь можно любоваться всласть и мелкой живностью, и коралловым цветеньем, и замысловатыми коралловыми конструкциями. Только вошла во вкус - и все, конец дайва. Висим гроздью вокруг буйка на короткой остановке безопасности и на лодку - взахлеб делиться впечатлениями. Все мои восторги бывалые нырялы-фотографы воспринимают с легкой иронией и улыбкой.

Следующим был запланирован Furana Thila - один из пяти интереснейших сайтов в этом районе, на котором временами пасутся манты. Придя на место, мы увидели в абсолютно спокойном море участок, где бурлили водовороты и сталкивались волны. Джон - обаятельный инструктор и по совместительству генеральный менеджер сети дайв-центров «Делфис» - авторитетно назвал происходящее «стиральной машиной» и дал команду идти к другому сайту - Maagiri Reef. Погружение здесь после Н. P. Reef - полное расслабление в мягком течении. Из песчаного дна торчат любопытные угри, которых изначально я приняла за водоросли. Морские огурцы, как гигантские гусеницы, протаптывают дорожки в песке (говорят, они очень вкусные... на мой дилетантский взгляд, выглядят под водой совсем неаппетитно). Да, мурены, оказывается, очень подвижные рыбины! Здесь они почти не сидят в норах, а патрулируют свою территорию.

Вот в чьи глаза так и не удалось заглянуть - в глаза морского дьявола. Так и не встретился. Было погружение, после которого парни вылезли на борт и наперебой показывали, какого размера они видели мант. Но я в тот раз не ныряла. Не сложилось. Сложилось только испытать отвратительное ощущение, когда на шести метрах начинает укачивать и безжалостные волны крутят над тилой, как в шейкере. И лодка - не спасение, потому как на манта-поинт предстоит идти в канале между островов, и волны поднимаются как в трехбалльный шторм. И чтобы не смыло за борт, приходится крепко уцепиться за ножку лавки.

Наступило утро отлета с зеленого острова Хорубадху, или Ройял-Айленд, что для нашего уха звучит понятней. За на-ми прилетел все тот же гидроплан, даже пилот был тот же. По-том был Мале, остров-столица, в котором основной транспорт -лодки и мотоциклы. Где улочки такой ширины, что в них с тру-дом протискивается автомобиль. Где воздух пахнет тропическими растениями, пылью и рыбой. Где невысокие, но довольно привлекательные женщины смотрят на мои голые плечи осуждающе, а школьники в белых рубашках смотрят на меня с любопытством (почему-то здесь первый раз в жизни я начала стесняться своего роста). Где, прежде чем сфотографировать человека, нужно спросить его разрешение. Где на рынке продаются очень вкусные пряные сладости из кокосов.

Вот и все, путешествие закончилось. Остались только воспоминания-картинки, которые ухватил глаз. Восход солнца над океаном, который заставляет прилипнуть к иллюминатору самолета и, не отрываясь и практически не дыша, наблюдать эту феерию. Россыпь зеленых и белых островков среди тяжелых волн океана и кое-где пробравшиеся сквозь тучи солнечные зайчики. Кокосовые пальмы, цепко ухватившие корнями песок, и гигантские баньяны, чинно вышагивающие ветками-корнями. Огромный белый отполированный ствол дерева, проплывающий над головой в косых лучах солнца, и стая пузырьков несется за ним. Одинокий остров с единственной пальмой и квадратным метром белого песка под ней - любимый сюжет карикатуристов...