Глава двенадцатая: «Южный Вьетнам, Хо Ши Мин – путешествие Гулливера в страну лилипутов» или «Вновь бегу по выжженной земле»

Хо Ши Мин (Сайгон) находится лишь в 6 часах езды от Пномпеня. Билет на автобус можно приобрести за 7 долларов, и Вы во Вьетнаме! Для Россиян въезд в страну безвизовый с условием пребывания не более 15 дней.
Сразу после границы пустынные пейзажи Камбоджи с временами встречающимися деревнями сменяются густой заселенностью. С обеих сторон довольно качественной дороги стоят настоящие дома, пусть плохенькие, но дома, а не лачуги, из одной - двух бамбуковых стен с крышей, подпертой палкой.
После 5 недель в Камбодже я была ошеломлена размахом Хо Ши Мина: на перекрестках стоят светофоры, все улицы асфальтированы, есть уличное освещение, зеленые парки, широкие улицы, вывески на английском, автобусы, пешеходные переходы, а высотные здания я вообще видела в последний раз в Бангкоке. Вьетнам, безусловно, намного более развитая страна, чем Камбоджа. Однако, хаос на дорогах все тот же.
Пол дня я посвятила осмотру достопримечательностей в самом городе. За 6 долларов дядечка на мопеде устроил мне обзорную экскурсию. Индуистские пагоды в городе по всему очень походят на малайзийские – пестрые дворики с помпезными статуями многочисленных богов посередине. Только здесь пагоды намного оживленнее, чем в Коалу Лумпуре. Внутри битком народу, а от благовоний нечем дышать. Здесь нехорошая тетя у меня украла 10 долларов. Ловкие они ребята – в свою сумку я сама с трудом залезаю, а она так ловко в три счета – раз и все, нечего зевать. И в обменнике меня на 5 долларов обсчитали, и потом еще неоднократно – прохиндеи эти вьетнамцы…
Вообще вьетнамцы абсолютно непохожи на кхмеров – в отличие от высоких камбоджийских соседей, они очень низкорослые, лица более плоские, даже цвет кожи отличается, глаза - узкие, но шире, чем у китайцев. Кхмерский и вьетнамский языки не имеют ничего общего, даже алфавиты совершенно разные (кхмерская вязь, похожая на вьющиеся лианы, и нечто напоминающее латиницу во Вьетнаме, только с закорючками сверху и снизу, как у чехов).
Внутреннее устройство буддистских храмов Хо Ши Мина также отличается от камбоджийских. Здесь фигуры напоминают древнекитайских мудрецов. Президентский дворец – венец коммунистической архитектуры. Много зданий в стиле классицизма – от главпочтамта до оперы. В городе несколько католических храмов, а также мечетей. Все это разбавляют современные стеклянные высотки. А в центре протекает река Сайгон, украшенная светящимися дискотеками.
Во Вьетнам я отправилась в гордом одиночестве, так как что-то у моих товарищей желудочки от местной пищи прихватило, а нас голыми руками не возьмешь! По дороге я познакомилась с американцем, который тоже работает в Пномпене волонтером. Он и стал моим провожатым в этой поездке. Остановились мы в гестхаусе (7 долларов за одноместный номер). Вечером, как настоящие бедные волонтеры, мы решили сэкономить и попить пивка на лавочке в парке. Мы долго делились впечатлениями, но сошлись в одном: хотя Хо Ши Мин намного более цивилизованный город, Пномпень нам ближе; там люди искреннее, приветливее, как дети. Это здорово, что представители двух народов, которые пролили столько крови в свое время на этой земле, теперь могут мирно сидеть бок о бок в парке и спокойно общаться.
На следующий день я отправилась в городок Као Дай в 100 километрах от Сайгона. Као дай («высокая башня») – религиозное течение, зародившееся в южном Вьетнаме в 1926 году, сочетающее в себе элементы буддизма, христианства, даосизма и конфуцианства. В свое время приверженцы этой веры даже создали независимое государство недалеко от границы с Камбоджой. Архитектура храмов диковинным образом сочетает в себе элементы четырех культур. Традиционный цвет каодаизма – белый, все верующие носят белые одеяния. Мудрецы, просвещенные в том или ином направлении, - одеты соответственно в желтое, если это буддизм, красное – христианство, синее – даосизм. Конфуцианство не представлено никаким цветом. Мы присутствовали при 40 минутном служении: сначала вошли три старейшины, за ними проследовали менее искушенные старцы, за которыми вошла толпа простых верующих. Люди сидели на коленях, а на втором этаже играл оркестр из местных инструментов. Пост главы церкви пустует с тех пор, как скончался первый и единственный ее руководитель – нет больше достойных. Каодоисты – очень открытые миру люди, улыбчивые и приветливые. Они не против потных туристов в рваных шортах и топах на бретельках у себя в храме. Они также с удовольствием разрешают фотографировать абсолютно все даже со вспышкой, однако строго соблюдаются два правила: все должны снять обувь, и мужчины входят в храм справа, обходя его против часовой стрелки, а женщины – слева, следуя противоположному направлению.
После этого мы отравились в провинцию Ку Чи, где во время войны между коммунистическим Севером, поддерживаемым СССР и Китаем, и Югом, поддерживаемым США, было организовано подпольное партизанское движение в поддержку Севера. При чем «подпольное» в прямом смысле, так как воины прятались в специально вырытых подземных туннелях, общей протяженностью 250 км, тянущихся до самой границы с Камбоджой. Туннели очень узкие, специально предусмотрены для маленьких вьетнамцев, - 60 на 80 см! Специально для туристов два прохода расширили вдвое. Однако, чтобы пройти даже по такому туннелю, мне пришлось сложиться в три погибели. После пятиминутного ползания в таком положении по подземному коридору, который еще к тому же и менял несколько раз уровни – приходилось то прыгать в какую-то дыру, то, наоборот, подтягиваться на руках в дыру в потолке и снова ползти, - появился просвет. Оказавшись на поверхности, я к своему удивлению обнаружила, что эту эстафету выдержали только четверо из нас – двое вьетнамцев, один англичанин и я. Если бы я заметила по дороге аварийные туннели наверх – я бы тоже с удовольствием бы сбежала раньше. Так что, людям, страдающим клаустрофобией, боязнью темноты или просто не желающим с ног до головы перепачкаться и вспотеть – лучше эту экскурсию пропустить.
На следующий день с утра я шагала по улицам Хо Ши Мина в направлении автобуса домой. И тут я увидела его… Это была потрясающая, незабываемая встреча. Как только я его увидела, весь мир вокруг как будто перестал существовать. С первого взгляда у меня заныло все внутри, я встала как вкопанная и не могла отвести от него глаз. Он был прекрасен, притягателен, и я не могла с собой ничего больше сделать, я пошла к нему навстречу. На какое-то мгновение мне показалось, что я ошиблась, что это было лишь видение, мираж… Но нет, перейдя дорогу, я отчетливо убедилась в том, что глаза меня не обманули, это был он – сыр!... Боже мой, сыр! Раньше я и дня без него прожить не могла, но провела 5 недель без него. Сопротивляться не было сил, я забыла про условие строгой экономии, разорилась и купила себе ломоть сыра за 5 долларов (на эти деньги в Пномпене можно плотно поужинать в ресторане)! О, какое блаженство я испытывала в автобусе, когда уплетала этот венец кулинарного искусства за обе щеки!
Камбоджийскую визу на месяц легко можно получить за 20 долларов, при этом Вам не пройдется ничего делать. За Вас все сделают работники автобусной компании. Однако, мне была необходима служебная виза, а как ее делать они понятия не имели. Так что пусть от Вьетнамской границы до Камбоджийской по нейтральной зоне мне пришлось проделать пешком и в гордом одиночестве. «Вновь бегу по выжженной земле…». Удивленные таможенники долго пытались со мной говорить на кхмерском, в ответ я лишь улыбалась и кивала. Когда подобный монолог мне надоел, я просто сказал: “I love Campuchia”, и мне незамедлительно выдали служебную визу.
Вот так вот закончилось путешествие Гулливера в страну лилипутов!